Сафари в Ботсване. «Вокруг света вместе с «АиФ»

Говорят, мы с рейнджером Томом похожи. Только у него светлая шляпа, а у меня — темная, я в очках, а он без них, он чернокожий, а я белый. А так — словно близнецы-братья.

Рейнджер — это проводник, егерь, водитель внедорожника, это, если хотите, сталкер, человек, от которого сегодня зависит все — ваши настроение, удача, да и жизнь, как бы высокопарно это ни звучало. Сегодня он везет нас в национальный парк Чобе, один из трех парков Ботсваны, чтобы показать нам диких животных: не в клетке, а там, где сам зверь пожелает выйти на нас. Рейнджер знает повадки животных, высчитывает, где их можно найти в данный момент, хотя знать это точно почти невозможно - можно лишь предполагать или предчувствовать. Потому что это не прогулка по зоопарку с прикормленными зверями, а путешествие по чужой территории, где господствуют законы, неведомые нам. Неправильное поведение может быть расценено дикими животными как угроза, и тогда они будут вынуждены защищаться, а многие из них защищаются, нападая на агрессора. 

В состав «большой африканской пятерки» знатоки зачислили слона, носорога, льва, леопарда и буффало — африканского буйвола. Но никто из местных жителей и настоящих рейнджеров никогда не назовет дикого быка буйволом, только буффало (буйвол — это в Камбодже, на рисовых полях). Эту пятерку составили, учитывая не размеры животных, а потенциальную степень опасности для жизни человека. И лидирует по этому показателю вовсе не слон и даже не лев, а именно буффало. Предполагают, что он может безо всяких на то причин нападать на людей, встречающихся на его пути. Но кажется, эти домыслы — плод воображения охотников, повышающий престижность трофея и оправдывающий убийство.

Огромные, около двух метров в холке и до четырех метров в длину, весом около тонны, буффало спокойно пасутся на заливных лугах, а не носятся по африканским просторам в поисках зазевавшегося человека. Они позволяют приблизиться к ним на безопасное (по их мнению) расстояние, и тот, кто недооценит их мощь, надолго запомнит наливающиеся кровью глаза, раздувающиеся от гнева ноздри и огромные крутые рога — главное орудие нападения и защиты. Врагов у буффало, кроме человека, практически нет, правда, больные и слабые особи могут стать жертвой стаи львов или огромных крокодилов во время переправы через реку или водопоя.

Растительность на большей части национального парка — кустарники, разного рода акации и какие-то колючки. Всё вместе это называется английским словом «буш». Отсюда и название народов, некогда населявших эти места, — бушмены. Эти низкорослые люди испокон веков были непревзойденными охотниками, следопытами и знатоками змей, насекомых и растений. Говорят, они знали язык животных и умели их приручать. Да и как иначе, если рядом живет такое количество хвостатых, зубастых, ползающих и летающих существ, которые так и норовят лягнуть, укусить, забодать или ужалить.

Бушмены дикую природу обожествляли, наверное, потому они с ней и ладили. Большой божественной силой они наделяли баобабы. Говорят, что это дерево по ошибке посадили вверх корнями, до того непривычно выглядит невероятно огромный, порой в 20 обхватов ствол и торчащие в разные стороны ветви, похожие на узловатые корни. Это необычное дерево, или, вернее сказать, огромный растительный агрегат, позволяет поступать с собой крайне жестоко и обладает необычайной живучестью. Его ствол можно долбить, рубить, жечь, а дерево будет продолжать расти. Доктор Ливингстон описывает случай, когда баобаб продолжал расти даже после того, как его срубили.

Ранним утром, до восхода солнца, в буше прохладно. Температура воздуха поднялась от нулевой отметки градусов на пять-шесть. Несколько автомобилей в темноте направляются к воротам национального парка. Съёжившиеся от холода, в свитерах и куртках, укрытые пледами гости заповедника въезжают на территорию, принадлежащую диким зверям. Категорически запрещено без разрешения рейнджера покидать автомобиль и настоятельно рекомендовано вести себя как можно тише, чтобы не спугнуть и не разозлить животных.

Вопросы раздела территории или добычи, вопросы любви, симпатии и антипатии здесь решаются силовыми методами: клыки, когти, рога, копыта — все идет в ход. Автомобиль с людьми звери воспринимают как нечто целое, большое, пахнущее железом и бензином, и здорового аппетита это существо у них не вызывает. Человек же сам по себе представляет легкую добычу или просто может оказаться нежеланным гостем на чужой территории.

Джип выезжает к реке, на берегу которой отдыхает после ночной охоты львиный прайд. Самого льва не видно. Несколько львиц томно лежат под акацией и наблюдают за детёнышами, играющими неподалёку, словно котята. Им нет никакого дела до стоящих неподалёку автомобилей, заполненных наблюдающими за ними людьми. Семейство, по-видимому, сыто, поскольку недалеко от него покоится то, что еще вчера было крупной антилопой - сегодня же от нее остался, как говорит рейнджер, один каркас. То, что не видно вожака прайда, еще не значит, что его нет. Скорее всего, после завтрака отошел недалеко, спрятался или просто спит. Никогда нельзя забывать, что лев обычно появляется тогда, когда его не ждёшь, а звание царя зверей он носит не только за лохматую гриву и умение рычать.

Между тем светает. Солнце как-то очень быстро выкатывается огненным шаром откуда-то со стороны Зимбабве, и долину реки Чобе заливает золотым светом. И сразу же становится тепло. Огромные кочки посреди реки начинают шевелиться — это бегемоты. У меня к ним какая-то необъяснимая симпатия. Медленно, толкая друг друга толстыми боками, на поросший травой берег выходят красавцы-толстяки. Ну как иначе можно назвать этих огромных вегетарианцев, которым никакой хищник не страшен? Издавая звуки, напоминающие хрюканье, они лениво разбредаются по лугам. Пару часов они будут завтракать, после чего опять залягут в реке, уже до вечера. Бегемоты ведут замкнутый образ жизни, мирно соседствуя с другими животными. Они проявляют агрессию лишь в том случае, если кто-то вторгается на их территорию.

«Никогда не стой между бегемотом и рекой», — гласит африканская мудрость. Известны случаи, когда бегемоты нападали и на людей, но уж очень редко и очень избранно. Например, здесь, в Ботсване, бегемотом была укушена за ногу обладательница титула Мисс Южно-Африканская Республика. Что ж, со вкусом у этих речных толстяков все хорошо.  Бегемоты травоядны, но, как повествует африканская легенда, у них есть преступное соглашение с крокодилами: бегемоты переворачивают лодки с людьми, а крокодилы, в свою очередь, не нападают на бегемотов. На самом деле бегемоты действительно могут перевернуть лодку, но только в том случае, если посчитают её вторжение на свою территорию опасным для их семейства. У крокодилов же нет шансов полакомиться соседом, потому что в гигантской пасти бегемота есть клыки такого размера, что любой, рискнувший напасть на него, будет просто-напросто перекушен надвое. Вот и живут они по-соседски, в ладу и согласии.

Крокодилы же целыми днями лежат на траве недалеко от реки, иногда, если очень жарко, они раскрывают свою зубастую пасть, таким образом регулируя теплообмен. В Чобском национальном парке живут нильские и африканские узкорылые крокодилы. Это очень серьезные хищники, шутки с которыми, как правило, заканчиваются трагически. В одной программе для туристов читал: «22.00. Охота на крокодилов. После окончания - ужин». Только не указано, у кого ужин: у охотников или у крокодилов. Эти скрытные и проворные рептилии — самые крупные древние пресмыкающиеся. Они со времен динозавров хозяйничают в африканских водоёмах и за 60 млн лет практически не изменились — такие же зеленые, зубастые, злые и постоянно голодные.

По пыльной дороге заповедника проезжает грузовик. Его кузов оборудован для экскурсий по парку. Каркас из металлических труб предохраняет от случайного падения из кузова и не мешает наблюдать за дикой природой. Сегодня на экскурсию приехали ботсванийские школьники. Симпатичные мальчишки и девчонки с нескрываемым удовольствием разглядывали стадо слонов, переходившее дорогу. Но животные занимали их внимание ровно до того момента, пока они не увидели нас. Они призывно махали руками, улыбались, посылали воздушные поцелуи, будто ради этой встречи и ехали сюда.  Представляю, как накануне их учитель, скорее всего толстый и седой чернокожий дядька, им говорил: «Дети, завтра мы едем на экскурсию в национальный парк Чобе. Там вы сможете в дикой природе увидеть слонов, бегемотов, антилоп, львов, крокодилов, обезьян, но, если вам очень повезёт, вы увидите белых людей». Вот все и поехали. Вот всем и повезло.

А стадо слонов, переходящее дорогу, направлялось к реке. Пути всех животных, населяющих Землю, ведут к воде, и ареал их обитания зависит от того, сколько времени они без неё смогут обойтись. Первого слона в парке мы увидели еще до восхода солнца. Он переплыл реку и одиноко бродил по пустынному острову. Это нехорошо, когда слон одинок, как, впрочем, плохо, когда одинок и человек. Слоны обычно живут группами, порой мигрируя в поисках еды на сотни километров. Они умны и осторожны. Можно бесконечно наблюдать за этими милыми животными, когда они бок о бок стоят у реки и долго пьют воду или когда купают в грязи малышей-слонят и обсыпают их пылью, таким образом защищая от паразитов. Слонов в парке много, почти 120 000. Это самая большая в мире популяция крупнейших млекопитающих на Земле.

Мы медленно проезжали по одной из дорог парка, когда слева от нас послышался гул и показались слоны. Они неторопливо выходили из буша и, обходя наш автомобиль метров за десять, двигались дальше, к реке. Я насчитал их более шестидесяти, потом сбился со счета. Вспомнилась африканская мудрость о зыбкости преграды животному на пути к реке, но рейнджер спокоен, значит, беспокоится не о чем. Огромные великаны, почти четырехметровые гиганты, размахивая ушами, напоминающими паруса, проходят мимо, оттесняя детенышей от машины. Порой недобро косятся в нашу сторону. Замыкает шествие огромная, наверное, самая старшая слониха и удаляется, размахивая длинным хоботом и качая головой из стороны в сторону. Будто укоризненно говорит: «Эх, люди-человеки! Что ж вы на пути-то стоите? Слонов, что ли, не видели?» На людей слоны не нападают, но ежегодно случаются разного рода инциденты, в результате которых кто-то страдает: чаще слоны, но, бывает, и люди.

Делаем небольшой привал. По дороге и вдоль неё бегают бородавочники — дикие африканские кабаны. Их клыки напоминают бивни слонов, местные и называют бородавочников маленькими слонами. Нрав у этих животных мягкий, характер покладистый, они часто целыми семьями приходят к людям в надежде на какое-нибудь угощение. Люди их не боятся, а дети с ними даже играют. Рейнджер разрешает выйти из джипа и немного походить по земле, отдохнуть. Появляются термосы с чаем и кофе. Метрах в пятнадцати проползает метровый варан, на деревьях сидят белоголовые речные орлы, зорко осматривая окрестности, что-то ищет мангуст, наверное, гнездо красноклювого дятла, который прогуливается здесь же. Ходит важно, красуется своим оперением, как всякая порядочная птица. Все по-настоящему, так, как создано природой.  Заметил, как рейнджер, прежде, чем поехать дальше на сафари, внимательно осмотрел место привала, чтобы не оставить там случайно оброненный мусор. Здесь превосходство над природой люди научились доказывать уважением и бережным отношением к ней.

Мир живой природы полон тайн. Многих обитателей буша увидеть не удалось — на то она и дикая природа. На следующий раз отложена встреча со львом и носорогом, с муравьедом и леопардом, надеюсь познакомиться с ушастой лисицей и гиеной, но, как бы я ни любил природу, что-то совсем нет желания пообщаться с черной или зеленой мамбой, рогатой гадюкой и плюющейся коброй. Эта невоспитанная компания, живущая по соседству, совсем не привлекает моего внимания.

Каждая минута сафари стала своеобразным открытием. Как хорошо, что еще где-то на Земле сохранились уголки настоящей, не стилизованной дикой природы. Жаль только, что они так далеко от моего дома.

Минск – Чобе (Ботсвана)