Парк имени королевы Елизаветы II. Вокруг света вместе с «АиФ»

Я никогда не был в Лондоне. Не довелось. Но если когда-нибудь попаду в этот, как утверждают побывавшие там, замечательный город, первое, что сделаю – попрошу аудиенцию у  королевы. Уж очень хочется поговорить с человеком, который правит страной 60 лет, а народ его все равно любит и не подсчитывает годы его правления. При этом королева Елизавета II до сегодняшнего дня остается главой не только Великобритании, но и Австралии, Канады, Новой Зеландии, Ямайки, Папуа-Новой Гвинеи и еще десятка небольших государств, разбросанных по разным частям Земли. Безусловно, всеми этими государствами правят  парламенты и кабинеты министров, и Елизавета II, будучи настоящим монархом,  не учит аграриев перебирать картофель, архитекторов – строить дома, учителей – воспитывать детей, а военных – защищать страну. Может быть потому, что она не выбрана королевой,  а рождена ею. Не зря же она - Её Величество Елизавета Вторая, Божьей Милостью Королева Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии и других ее Царств и Территорий, Глава Содружества и Защитница Веры. Вот такая уникальная и завидная должность.

Исторический факт: Елизавета II узнала о том, что она стала королевой, находясь на дереве где-то в центральной части Африки недалеко от экватора. Тогда,  еще будучи принцессой, она путешествовала с молодым мужем принцем Филиппом по Британской Восточной Африке, в состав которой в то время входили Кения, Уганда, Танганьика и Занзибар.  Отель, в котором остановилась молодая супружеская пара, находился  в кроне огромного дерева. Он так и назывался - "TREE TOPS". В те времена национальные парки как таковые в Африке только начинали создаваться, и животных в саванне обитало  предостаточно. Ночевать на земле было просто небезопасно, потому на вершине дерева сооружали охотничьи шалаши, из которых удобно наблюдать за животными, приходящими на водопой.  В ночь на 6 февраля 1952 года в дверь ее шалаша постучал старший дворецкий и сообщил две новости –  плохую и хорошую. Первую: умер ее отец – король Георг VI и вторую: с сегодняшнего дня принцесса Елизавета принимает эстафету династии Виндзоров и становится королевой. Причем, естественно, не только королевой Великобритании.

Путешествуя по Африке, мне неоднократно доводилось слышать упоминания об английских монархах. Благодаря исследователям Черного континента, независимо от того, кем они были – колонизаторами, колониалистами или даже пиратами, – имена монархов можно встретить повсюду. Так, например, самый красивый водопад на границе Замбии и Зимбабве и самое большое озеро континента носят имя королевы Виктории, одно из Великих африканских озер – имя ее мужа принца Альберта, а самый большой национальный парк в Уганде назван в честь королевы Елизаветы II.

Вот к этому парку мы и подъехали как-то вечером. Дождь шел уже третий день, и саванна вымокла так, что не осталась ни клочка сухой земли. Малочисленные дороги по парку представляли собой жидкое месиво из глины и песка. Непонятно зачем мы около двух часов мотались на внедорожнике по парку, пытаясь отыскать древолазающих львов, которые, как нам обещали, живут в этих местах.

Надо сказать, территория парка немалая - больше 2000 кв. км, и отыскать в нем хищников не так просто даже в солнечный день, а во время дождя все нормальные звери забираются куда-нибудь в густые заросли и спят. Дождь  – это спасение только для антилоп и буффало: в это время они отдыхают от кровососущих насекомых, атакующих их в ясную погоду.

Мы решили прекратить поиски хищников и поехали на ночлег в маленький городок Кигихи, расположенный в пяти километрах от парка. Рейнджеры обещали на завтра хорошую погоду и предложили вернуться утром и уже бесплатно заехать в парк еще раз. Только в другую его часть – может, там повезет.

Так и решили.

Дождь еще не закончился. На въезде в парк стоял внедорожник с туристами из Голландии. По-видимому, они не могли решить: ехать в парк или нет. Двое из них, парень и девушка, неторопливо прогуливались неподалеку, держась за руки. Остальные сидели в открытом джипе в дождевиках и тоскливо разглядывали начинавшее светлеть небо.

−  Смотри, музунгу («белый человек» - суахили), как люди по-разному воспринимают ненастье: одни просто мокнут, а другие гуляют под дождем.

Я обернулся. Рядом со мной стоял невысокий человек в рубашке защитного цвета и затертых джинсах. Улыбающимися глазами он смотрел на меня и продолжал:

−  Не слушай никого, приезжай сюда рано утром, я буду завтра работать. Я найду тебе львов.

−  А если снова будет дождь? – спросил я.

− Музунгу, ты что, слепой? Посмотри на небо, ты видишь, оно начинает светиться. Это облака стали тоньше, и солнце уже просвечивает их – значит, дождь сегодня закончится.

−  Ну конечно! Нет уж, пока я не увижу, что дождь закончился, не поверю.

− Смешной ты в старости будешь, музунгу, – маленький человек смеялся. – Ты попробуй наоборот - сначала поверить. И ты увидишь, если сначала поверишь - гораздо быстрее увидишь.

Я пообещал поверить и задумался. Что-то в последнее время в Африке мне на пути всё мудрецы попадаются да пророки. А с другой стороны, это же лучше, чем дураки и тупицы.

Я спросил:

−  Сколько будут стоить ваши услуги?

−  Я же сказал, завтра я буду на работе. А я свою работу делаю хорошо. Деньги тут ни при чем, – он сделал паузу и, снова улыбаясь, добавил: −  Ну, разве что немного на конфеты детям... и на платочек для жены... и на бутылочку джина для меня.

Тут улыбнулся уже я: люди, не нуждающиеся в деньгах, всегда вызывали у меня подозрение.

Мы договорились о встрече утром и уехали в городок Кигихи.  Можно было бы, конечно, переночевать в местном кемпинге на территории парка, но нас предупредили, что там полно крыс, а общение с этими малосимпатичными грызунами вовсе не входило в наши планы.

Когда доехали до отеля, закончился дождь.

Я вспомнил разговор с незнакомцем в парке о первичности веры.

Отель, а если точнее- небольшой гостиный дом, был расположен на окраине городка. Во внутреннем дворике можно было развесить одежду, чтобы она просохла после безрезультатных поисков древолазающих львов под дождем.

Переодевшись в сухую одежду, я решил пройтись по городку. Хотелось купить каких-нибудь фруктов – Африка же…

Я уже давно не боюсь гулять в одиночку по улицам маленьких африканских городов. Может быть потому, что знаком с элементарными правилами приличия, которые, впрочем, мало отличаются от наших. Вот и сейчас я шел по пыльной улице, разглядывая одноэтажные домики вдоль дороги. В  них люди, как правило, и живут, и работают: кто-то держит магазин, кто-то мастерскую, кто-то склад. Тихо  и спокойно.

Более того, на меня практически никто не обращал внимания до тех пор, пока я, по нашим деревенским законам, не начинал здороваться со всеми встречными. Местные спокойно и почтительно отвечали на мои приветствия и так же спокойно продолжали заниматься своими делами. Солнце, хоть и закатное, грело уже по-африкански.  В то, что не так давно небо было законопачено черными тучами, верилось с трудом. Стало жарко.  Купив в ближайшей лавке два небольших арбуза для своих товарищей, я возвращался в отель.

Шел по пустой улице и думал: вот интересно, королева Елизавета II уже 60 лет правит страной, причем не одной. Огромная Британская империя, а теперь Британское Содружество, разбросана по всему свету. Знающие люди не поверят, что королева – это всего лишь дань памяти былому британскому могуществу. Елизавета II может в любой момент, не советуясь ни с кем, распустить парламент, отправить в отставку правительство и даже объявить войну любому государству. Только лишь потому что она – королева. Но, видимо, не делает этого по той же причине. Королева дальновидна и достаточно мудра, чтобы не совершать поступков, её недостойных.

Утром, захватив ланч-боксы, поехали снова в парк. Честно говоря, надежды увидеть древолазающих львов не было. Но тут я вспомнил, что нужно верить.

У въезда в парк нас уже ожидал мой вчерашний знакомый. Увидав наш  внедорожник, он издали помахал  рукой. Сегодня он был серьезен, одет в камуфляжный костюм и  резиновые сапоги. На плече у него висел автомат Калашникова, вернее, его китайский аналог.

−  Привет, музунгу! Как отдохнули? Я же говорил, что дождь закончится. Стоит только поверить. Ну что, как думаешь, мы отыщем сегодня львов?

− Я думаю, что отыщем. Во всяком случае, я надеюсь, – я действительно начинал в это верить.

- Тогда поехали... да, кстати, меня зовут Дэвид... В честь Ливингстона.

− А я – Серега... в честь... нет... просто это имя понравилось моей маме, − начал было объяснять я.

− Нет, Серега. Ты – музунгу. Поехали искать львов.

Я посмотрел на верхушки деревьев: там ткачики кормили своих птенцов. Судя по всему, день должен был быть удачным.

Удивительное ощущение – начало сафари. Когда утро еще только-только просыпается, и солнце золотит своими лучами саванну, и длинные тени от акаций тянутся до горизонта. В это время выходят из густых кустарников стада антилоп и диких быков. Самое интересное  в сафари то, что ты ожидаешь встречу со всеми животными, каких знаешь, а вот кто встретится на пути – неизвестно.

Уже давно вызывают смех предложения увидеть так называемую Большую африканскую пятерку или десятку. В саванне гораздо сложнее отыскать простого хамелеона или крошечную антилопу дик-дик, чем слона или бегемота.

Любой путеводитель по нацпаркам будет рассказывать сказки и заманивать в свои райские кущи. Все рейнджеры будут утверждать, что не далее как вчера в этом самом месте они видели львиный прайд, и куда он сегодня ушел, неизвестно. А на этом дереве сидел леопард с тушей убиенной им антилопы, а сегодня ушел «на дальний кордон». И еще в доказательство сказанного покажут подложенные заранее чьи-либо какашки. Сказочники они, эти рейнджеры.

Мы ехали по парку. Земля уже просохла от трехдневного дождя.

Вдоль дороги, не обращая внимания на движущийся автомобиль, покачивая плечами и хищно облизываясь, полз полутораметровый варан.

Невдалеке у кустарников паслись антилопы импала.

Далее, заслышав звуки мотора, застыли, как бронзовые изваяния, грозные буффало, а из высокой травы торчали кривые рога и головы водяных козлов.

Прилетевший откуда-то венценосный журавль (кстати, символ Уганды) начал грациозно  демонстрировать перед нами свое оперение, а откуда-то из кустов за ним наблюдала пятнистая гиена.

Дрофа, как сумасшедшая, все норовила угодить под колеса нашего автомобиля.

С визгом и хрюканьем мимо пронеслось семейство бородавочников.

В высокую траву пикировали пестрые  куропатки. На придорожных деревьях сидели  зеленые мартышки, а вдоль дорог дежурили нахальные бабуины.

Иногда к дороге подходили слоны, но, завидев автомобиль, сразу уходили в саванну.

Дэвид сидел рядом со мной на крыше джипа и внимательно всматривался вдаль. Сегодня он не умничал и не философствовал, наверное, был трезв. Но он уверенно  руководил водителем, заставляя последнего переезжать из одной части парка в другую. Он же обещал найти львов.

Для тех, кто не был на сафари, трудно объяснить, зачем надо искать львов. Проще простого: включил Animal Planet или сходил в зоопарк – все рядом, все подробно, все доступно, без риска, дешево и с сухими ногами. Но, поверьте, это не то.

Дикий зверь – это личность. Это неподкупное и непродажное создание, о повадках которого сколько ни читай, пока вживую не увидишь, ничего и никогда не поймешь.

Дэвид-в-честь-Ливингстона вдруг встрепенулся, вытянул вперед свою маленькую руку и негромко сказал:

−  Вот они, львы!

− Где? – спросил я, не увидев никого в высокой траве саванны.

Дэвид подал какой-то незаметный знак водителю и тот, в нарушение всех правил, свернул с накатанной колеи и по бездорожью поехал к высоким кустам, растущим неподалеку.

Тут уже и я увидел, что среди травы мелькают рыжие шкуры львов.

Под развесистым фиговым деревом отдыхал львиный прайд - несколько львиц. Одна из них была с радиоошейником, а  вторая - с порванным ухом и пораненным глазом.

Возможно, и у остальных львиц были отличительные признаки, но я их заметить не успел. Напомню, я сидел на крыше джипа и фотографировал зверей, чувствуя себя в полной безопасности. Но тут именно та львица, у которой на шее висел радиомаяк, внезапно с громким рыком бросилась на внедорожник, собираясь запрыгнуть на его крышу, где в тот момент уже сидел я!

Вы знаете, как быстро я очутился внутри салона? Так вот – даже быстрее.

Львица, дав понять, кто хозяин в саванне, остановилась. Она вытянула шею и, вы не поверите, застонала. Она кого-то звала, кого-то искала.

Мы огляделись  и увидели в высокой траве смешные мордашки маленьких львят. Наш джип оказался как раз между детьми и их мамашами, что и вызвало гнев последних.

Мы отъехали.

Звери спешили навстречу друг другу. Хорошо все же, что мы не охотники.

− Дэвид, − спросил я рейнджера, − скажи, дружище, мы читали, что львы здесь по деревьям лазают. Это правда?

− Конечно правда, − он впервые за день улыбнулся. – Как правда и то, что все львы умеют это делать. Не только наши. Это же кошки... Но сейчас они на деревья не полезут: прошли дожди и земля еще не горячая.

Я вспомнил: несколько лет назад в Серенгети, в Танзании, я действительно видел львов на деревьях. И почему-то этому не удивился - действительно, кошки же...

Дэвид предложил нам сходить к реке, вернее, к каналу Казинга, посмотреть на бегемотов. Я отказаться не мог - много лет испытываю к этим животным нескрываемую симпатию. К тому же Дэвид сказал, что здесь самая большая их популяция.

Настало время уезжать. Я знал, что в этом парке нет ни зебр, ни жирафов, ни носорогов, ни антилоп гну, ни многих других животных, о встрече с которыми можно было бы только мечтать. Но мне, если честно, парк королевы Елизаветы очень понравился. От него веяло добротой.

Как от королевы.

Я никогда не был в Лондоне. Не довелось. Или, скорее, не очень хотел. А теперь хочу. Появлюсь когда-нибудь в Туманном Альбионе и позвоню королеве:

− Ваше Величество, − скажу, − спасибо Вам за Африку! Я согласен на такую колонизацию с последующим содружеством.

А она мне  в ответ:

− Как хорошо, что хоть ты это понимаешь, музунгу, – и добавит: − Пойдем покатаемся на лошадях?

Кампала – Минск

Другие публикации Сергея Милюхина: