Как при ограниченных финансовых возможностях построить дом. Часть 1

Если говорить о суглинке, то он по определению является пучинистым грунтом, потому что в нем преобладают мелкодисперсные глиняные частицы, которые хорошо впитывают воду. Такая водонасыщенность и есть основная причина вспучивания глинистых грунтов. Грунт, который описывает автор, более похож на супесь («с преобладанием плотного песка»), но и супесь тоже является пучинистым грунтом, хотя это и выражено в ней слабее, чем в суглинках. В конечном итоге все зависит от параметров возводимого фундамента, а конкретнее – от марки бетона, размеров сечения фундамента и армирования. Хорошо армированные и сделанные из бетона высокой марки фундаменты действительно смогут гарантированно работать на слабопучинистых грунтах при небольшой глубине заложения подошвы, то есть гораздо выше глубины промерзания по СНиП.

Автор не пишет про армирование возведенного фундамента, поэтому добавим свои пояснения. Во время эксплуатации фундаменты испытывают несколько видов нагрузок, но все их можно условно свести всего к двум: нагрузки на сжатие и нагрузки на растяжение. Бетон очень хорошо «работает» на сжатие, но почти совсем «не умеет» выдерживать нагрузку на растяжение. Для того чтобы фундамент выдерживал эти растягивающие нагрузки, в него вводят армирующие элементы. Это, как правило, металлические арматурные стержни периодического профиля (с «винтовой» нарезкой). Армирующие пояса, состоящие из таких стержней, устанавливаются поверху – на 3–5 см ниже верхнего обреза фундамента и понизу – на 3–5 см выше подошвы. Часто в зависимости от состава грунта, назначения строения, веса верхних этажей и по некоторым другим причинам устанавливают только один армопояс – сверху или снизу. Верхний армопояс противодействует растягивающим усилиям, возникающим при пучении грунта. Нижний – растягивающим усилиям, возникающим от веса вышележащих конструкций. Сооружение ленточных фундаментов вообще без армирования допустимо лишь для небольших строений на непучинистом грунте (например, одноэтажный щитовой дом на песке).

Здесь все правильно – не затвердевший полностью бетон сильным нагрузкам не подвергался. Вообще же бетон набирает 70% прочности примерно через неделю, а 100% прочности за – 28 дней.

Для цоколя мы купили полуторный силикатный кирпич, он в полтора раза толще красного. Всем он хорош, только для кладки печи не годится: от высокой температуры теряет прочность. А вот в домовом строительстве он очень популярен. Высоту цоколя «утвердили» из девяти рядов, чтобы приподнять уровень окна от земли на 180–190 см. Этот размер сложился из следующих величин: 90 см – кирпичная кладка, 4 ряда брусьев – 80 см, 10 см – бетонная заливка над землей и 10 см – толщина подоконника и рамы. Считаем, что поступили совершенно правильно: дом хорошо поднялся над землей, улучшились пропорции здания, а излишне любопытным без лестницы в окно не заглянуть.

Этот простой, но технологически трудоемкий способ сейчас редко применяется из-за наличия на рынке современных, более простых в применении материалов для утепления. Преимущества его понятны – не нужны никакие дополнительные материалы. Но этот способ имеет ряд недостатков:

??если толщина слоя грунта существенно уменьшается к верхнему ряду цоколя, там возможно промерзание;

??грунт будет насыщаться влагой при повышении уровня грунтовых вод (например, весной), и эта влага будет проникать в кирпич, особенно в нижний ряд цокольной кладки, – кирпич будет разрушаться. Это может произойти в случае разрушения гидроизоляционного слоя между грунтом «завалинки» и кирпичной кладкой цоколя. На наш взгляд, используемая в данном случае гидроизоляция (один слой пергамина) недостаточна. Было бы более правильным загнуть тот лист рубероида (желательно сделать этот лист двойным), что проложен между фундаментом и кладкой цоколя, так, чтобы он закрыл 3–4 ряда кладки цоколя изнутри фундамента. Поверх нижнего двойного листа желательно установить вертикально еще двойной лист рубероида, чтобы он закрывал всю остальную кладку изнутри подвала. Перехлест верхнего и нижнего листов – 15–20 см. Но и такая гидроизоляция не будет вечной – примерно лет через 10 необходимы осмотр и замена разрушившихся участков, а это, при варианте утепления с помощью грунта, довольно трудоемко.

Из описания автора получается, что вентиляционные продухи в зимний период были открыты. Исходя из опыта эксплуатации таких небольших строений с подвалами, можно сказать, что вентиляционные отверстия закрывают в морозы и открывают весной при устойчивой средней температуре +2...+4 град. Возможно, в образовании конденсата сыграли роль свободная конвекция холодного уличного воздуха, а также большая насыщенность грунта влагой внутри подвала, что характерно для первого года эксплуатации дома после строительства. С течением времени слой грунта в подвале высыхает, и опасными будут только весенний и осенний периоды, когда уровень грунтовых вод повышен. В эти периоды действительно важна правильно устроенная вентиляция.