Белорус отправился в Ирак, чтобы… увидеть улыбку ламассу

Впервые я увидел их изображения, прогуливаясь по Залу Междуречья в Музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве. Сверившись с энциклопедией, я узнал, что ламассу впервые появились в древней Ассирии. Крылатые человекобыки охраняли входы во все значительные учреждения.

Тогда же я узнал, что древняя Ассирия находится на территории современного Ирака. А столица древней Ассирии – в одном из самых опасных городов мира Мосуле, что на севере Ирака. Но это меня не остановило, и через несколько месяцев я оказался в Ираке – один, в качестве туриста, без знания арабского языка, без вооруженной охраны, но с огромным желанием увидеть собственными глазами археологические достопримечательности.

Панорама Мосула. Один из самых опасных городов мира. Даже при сравнении его с Багдадом, где происходило существенно больше терактов, но при этом проживали 6 млн человек, Мосул с населением 1,8 млн человек уверенно лидировал этом списке.

Мосул долгое время считался одним из самых опасных городов мира по количеству убийств на душу населения. При этом в городе расположен Мосульский университет, один из крупнейших в Ираке и на Ближнем Востоке. У меня это не укладывалось в сознании: самый опасный город в мире - и 30 000 студентов, гуляющих по улицам. До города я добрался автостопом.

Увидев иностранца, выбравшегося с рюкзаком из грузовика, таксист немало удивился, но привез меня в самый дорогой отель в городе, где мне предложили номер за $150 вместо положенных $80 с поправкой на то, что я – иностранный турист. Поэтому пришлось выуживать у таксиста информацию о более дешевых вариантах проживания. Узнав о том, что мы ищем отель, какой-то мальчик лет десяти вызвался показать нам дорогу.

Ювелирный рынок Мосула. Вполне может соперничать с рынками Тегерана и Дубаи. Кажется, золотые украшения здесь казались еще массивнее: огромные амулеты в виде солнца с надписью «Аллах», толстые цепи, массивные серьги и увесистые колье, необыкновенно широкие браслеты на руки и толстые, сделанные в виде змеи золотые кольца на ноги. Любопытно, что за порядком в огромных залах с золотом следили всего несколько охранников.

- Ашра дулар (десять долларов), - сказал мальчик.

Правая часть его лица была обезображена шрамами. Он, как будто догадавшись о моих мыслях, показал на свой глаз и сказал: «Бух!», при этом широко разведя руками, показывая взрыв.

Наконец среди двухэтажных зданий мы отыскали одно со светившейся табличкой у входа.

Меня поселили в комнату со студентами. Они были настроены ко мне очень дружелюбно и угостили чаем и сладостями.

Минарет Аль-Хатба  («Горбатый»), XII в. Самой большой достопримечательностью является 52-метровый минарет, который получил прозвище «Горбатый» (Хатба), отсюда и название - Минарет Аль-Хатба. Со временем фундамент подвергался эрозии, и построенный в 1172 году минарет постепенно превратился в аналог падающей пизанской башни. На данный момент отклонение составляет 253 см от вертикальной оси, в сентябре 2012 г. Юнеско утвердила программу по реконструкции минарета. Минарет интересно выложен кирпичом и имеет сложный декоративный узор, по своей красоте он напоминает Минарет Калян в Бухаре, также построенный в 12-м веке.

Ниневия

С Ассиром, работником отеля, где я остановился, мы шагали пешком по пыльной обочине дороги, пока не достигли развилки с рекламным щитом, видимо, довоенным, где на английском и арабском было написано «Сокровища Ниневии» (Ниневия – столица древней Ассирии). Посреди дороги, сворачивающей к подножию холма, стоял желтый американский хаммер, на борту которого был нарисован иракский флаг. В машине сидел солдат с автоматом, а на крыше – пулеметчик. Через дорогу стоял такой же блокпост с вооруженными людьми. Судя по машине, эту территорию охраняли армейские подразделения, а не полиция. Любые пешеходы в Мосуле сами по себе являются объектом пристального внимания, поэтому мы, попав в поле зрения армейца, не могли просто так уйти. Каждому встречающемуся на моем пути вооруженному человеку я первым делом показывал дорожную грамоту. Этот документ на русском и арабском языках объяснял, что я – турист, но, поскольку был заверен печатями, производил магическое действие на блюстителей закона.

-  Добрый день, - сказал постовой и погрузился в изучение документов.

- Территория, которую ты хочешь посмотреть, охраняется, - пояснил Ассир, - Сейчас за нами приедет генерал - он должен дать разрешение, чтобы нас пропустили.

Как я позже узнал, все достопримечательности были под охраной армии, чтобы террористы не могли использовать их в качестве укреплений. Поэтому, чтобы их посетить, приходилось ждать разрешения начальства. Это заняло у нас полчаса.

Мечеть пророка Ионы. Находится на холме и очерчивает границы древнего города Ниневии, который простирался от реконструированных ворот Нергал до современной мечети. Это место до сих пор не было обследовано археологами, так как территория считается объектом паломничества. Возможно, когда-нибудь здесь найдут выдающиеся археологические памятники, которые станут мировыми сенсациями. Предание гласит, что Иона получил однажды от Бога повеление идти в Ниневию с проповедью. Но пророк, вместо того чтобы повиноваться велению Божию, отправился в Иоппию. По воле мореплавателей он был брошен в  море. Между тем, по Божественному Промыслу, Иону в море поглотил кит. Пробыв во чреве китовом три дня и три ночи, Иона молился Господуи затем был выброшен рыбой на берег. После своего избавления пророк Иона получил вторично Божие приказание идти в Ниневию, куда он и отправился

…Вскарабкавшись на гору, мы оказались у забора из сетки-рабицы, огороженного колючей проволокой. Перед нами был ров, в котором я увидел крыши двух зданий из красного кирпича, расположенных параллельно друг другу.

- Нинеуа? – переспросил я охранника

- Наам, Нинеуа, Ашшурбанипал серай (Да, дворец Ашшурбанипала), - ответил он.

Это был дворец Синаххериба, его также называют «Дворец, которому нет равных». Он и является самой значительной достопримечательностью, найденной на холме Куюнджик: археологами были открыты королевские покои (комнаты I, IV, V), фундамент и стены отлично сохранились, а также были найдены многочисленные статуи ламассу и рельефы с изображениями ассирийской армии.

Как написано в путеводителе, ни один из исторических памятников не разграблялся так основательно, как Ниневия. Действительно, почти все рельефы с изображениями были вывезены в Британский музей, а после недавней войны в Ираке освободители забрали оставшиеся ценные экспонаты. От великолепного дворца остались лишь два зала с несколькими полуразрушенными рельефами и навес, построенный археологами.

Традиционное иракское блюдо – масгуф. Своеобразное барбекю из рыбы, особенно популярно в Багдаде.

Сфотографировавшись на фоне здания рядом с непримечательным куском камня, я с удивлением обнаружил на обратной стороне аккадскую клинопись. Пройдя в комнату, мы увидели среди травы, пыли, песка куски рельефов, на которых виднелись фрагменты ног, деревьев, животных. Учитывая, что дворец был построен в VIII в д.н.э., то и рельефы относились к тому же времени. Я впервые в жизни так близко сталкивался с настоящими предметами истории, привыкнув видеть их в основном за стеклом в музее, так, что их нельзя было потрогать. Но здесь мне приходилось высоко задирать ноги и перешагивать через эти самые артефакты, чтобы сохранить их изображения для потомков. Отчасти я чувствовал себя настоящим археологом. 

Ворота Нергал

Мы подошли к воротам Нергал - увидеть их и было целью моего путешествия. Считается, что ворота использовались для торжественных церемоний, так они это единственные известные ворота в Ниневии, вход в которые охраняли ламассу - статуи человекобыков.

Статуя Ламассу, ок. VII в. д.н.э. До сих пор это существо поражает воображение остроумным композиционным решением, иногда изображается с пятью ногами, что создает иллюзию движения. В зависимости от положения зрителя « человекобык» казался неподвижным – в анфас или идущим - в профиль.

Прямо перед входом было кладбище автомобилей со вскрытыми капотами и выкуроченными аккумуляторами, разбитыми стеклами и разрезанными шинами, на заднем плане стоял высокий забор. Кроме нас, вокруг никого не было. Я облегченно вздохнул: хоть здесь не придётся ни у кого выпрашивать разрешение, чтобы делать фотографии. Как я ошибался!

Ворота Нергал, Мосул. Табличка у ворота говорит о следующем: «Стены Ниневии имели 15 ворот, по имени ассирийских богов. Эти ворота относят к богу Нергал, богу смерти и войны, владыке преисподней. Сэр Генри Лэярд обнаружил эти ворота во время раскопок в 1850 г. вместе с огромными статуями человекобыков. В 1941 г. руководство Департамента древностей поручило восстановить их в соответствии с данными, полученными при раскопках. Современные ворота имеют высоту 16.50 м и расположены на оригинальном фундаменте из сырцового кирпича высотой 5 м, общая высота 21.50 м, ширина фасада 20.70 м, пролет составляет 7.80 метров. Стоит отметить, что в 1967 году Департамент древностей провел дополнительные археологические раскопки, в результате которых перед входом в ворота был обнаружен оригинальный фундамент.

Сделав несколько фотографий ворот и на их фоне, я прогулялся по той самой оригинальной дороге, которая вела в столицу Ниневии. Судя по высокой траве, здесь давно никто не ходил. Подойдя ближе к воротам, я обнаружил у входа железную решетку с огромным замком. Маленький музей, о котором так красочно рассказывают довоенные путеводители, отсутствовал в принципе.

По бокам у входов стояли огромные статуи ламассу. Фигура слева была наполовину разрушена, а та, что справа, казалось, улыбалась мне. Я стоял и смотрел на нее как завороженный. Это один из тех случаев, когда эпитет “божественный” кажется мне очень уместным.

Неожиданный арест

Вдруг мы услышали чей-то окрик сзади. Оказалось, что за бетонным забором находился полицейский участок, и, кажется, солдаты перепугались, что я хотел сфотографировать  именно его, а не ворота! С этого момента я осознал весь риск путешествия в послевоенный Ирак. Меня долго водили по каким-то начальникам и кабинетам и, в конце концов, подвели к двери в комнату, которая сначала показалась мне складом оружия. Заглянув внутрь, я увидел простую квадратную комнату с белой штукатуркой, без мебели. На полу в ряд лежали пледы, на которых сидели и спали люди. «Это тюрьма!» - закричал мой внутренний голос, сердце бешено заколотилось. Я на мгновение обомлел и остановился как вкопанный, со страхом посмотрев на офицера, с которым еще несколько минут назад так весело фотографировался.

- Леиш, леиш? (почему, за что) – переспрашивал я, так и не сдвинувшись с места.

Наш тюремный надзиратель Ассам. Предложив горячего чаю и выслушав мою историю путешествий, мой конвоир предложил сделать общую фотографию на память, затем забрал на сохранение мобильный телефон и ценные вещи и попросил проследовать в камеру.

Офицер только пожал плечами. Мне ничего не оставалось, как шагнуть в комнату навстречу заключенным. Жестом я попросил разрешения сесть. Заключенный справа поднялся и освободил для меня матрац. Молча сев, я уставился в одну точку перед собой. Что мне придало сил не пасть духом? То, что наутро меня пришел проведать парень, с которым я вчера познакомился в отеле! В тот момент я был готов расплакаться: человек, которого я едва знал, нашел время, чтобы приехать и поддержать меня. После встречи с ним с его помощью я отправил СМС домой с просьбой о помощи. Мой отец связался с посольством России в Багдаде, и началась работа по моему освобождению. Как потом рассказывал заведующий консульским отделом посольства России Джамшед Болтаев, все могло закончится куда более плачевно. Выяснилось, что я был задержан за то, что делал фотографии, а это в условиях напряженной политической обстановки в стране, опасно.

В Ираке, безусловно, есть на что посмотреть. Лет через пятьдесят, возможно, страна будет восстановлена, и по Багдаду снова будут курсировать милые двухэтажные городские автобусы, а на крышах зданий появятся кафе и открытые веранды. Но я о своем путешествии не жалею – мне удалось увидеть улыбку ламассу.

Александр КОЗЛОВСКИЙ, Фото автора