В подкормке молодой виноград нуждается меньше, чем в воде

Статья по теме

С новоцветьем! Как правильно пересаживать цветы

Формирование кроны

Как только у молодых кустов побеги достигнут 5-10 см, пора удалять те из них, которые мешают создать нужную форму куста. Также надо обломать всю слабую поросль с укороченными междоузлиями и побеги-конкуренты (двойники). После обломки рост винограда усилится, и вы сможете приступить к формировке.

До цветения или в самом его начале надо прищипнуть верхушки зелёных побегов с мелкими недоразвитыми листьями. Тогда рост несколько приостановится и питательные вещества «пойдут» к соцветиям и на закладку генеративных органов в почках зимующих глазков. А это залог урожая в следующем году. С другой стороны, эти приёмы - обломка и прищипка - могут подтолкнуть куст винограда (вообще склонного к сильному загущению, а при влажной погоде особенно) к образованию пасынков. Пасынки тоже лучше удалить или прищипнуть, оставляя лишь один нижний лист (тогда новых пасынков не образуется). Если чрезмерного образования пасынков не наблюдается, прищипывая их, лучше оставить на нижних два-четыре листа, которые будут направлять образующиеся в них питательные вещества в нижнюю часть побега.

Когда побеги вырастут до 30-50 см, их надо подвязать. При зелёной подвязке (так она называется в эту пору) побеги распределяют по шпалере так, чтобы они были в 5 см один от другого, и задают им нужное направление. Периодически (по мере роста) их подвязывают снова, на этот раз к вышерасположенной проволоке. Гораздо проще подвязывать зелёные побеги к шпалере с двойной проволокой - их достаточно лишь завести между струнами. Сильный рост мешает созреванию ягод и вызреванию лозы. Чтобы это предотвратить, надо сильно обрезать побег (над 15-м листом от основания). Обрезка делается в период затухания роста.

Поить и кормить

В зависимости от почвы и погоды молодой виноград поливают в среднем 5-6 раз за сезон. А плодоносящие растения - реже. Не нужен полив во время цветения. Когда почва при посадке удобрена как следует, то её в первые год-два можно и вовсе не кормить. В подкормке молодой виноградный куст нуждается куда меньше, чем в воде.

Однако потом можно угостить лозы комплексными удобрениями: растворите сульфат аммония (15 г) и суперфосфат (25 г) в ведре воды и давайте по 2 л на куст. Естественно, винограду полезны и органические удобрения. Возьмите сброженный коровяк, разбавьте его в 5 раз водой или птичий помёт - в 7 раз. Раствор лучше наливать в канавки или ямки глубиной сантиметров 30 на расстоянии 0,5 м от головы куста - так удобрения окажутся ближе к корням. После этой операции все ямки засыпьте почвой. Хорошо ещё добавить древесной золы. За 2-3 дня до массового цветения винограда эффективно внесение микроэлементов - борной кислоты, сернокислого марганца, сернокислого цинка, йодистого калия.

Профилактика

Ослабленные растения особенно беззащитны. А угрожает им масса недугов, и в первую очередь - грибная болезнь милдью. Симптомы проявляются за неделю до цветения или во время его - в виде светло-зелёных пятен размером с копейку на верхней поверхности листьев. На нижней части листа, под пятном, образуется белый мучнистый налёт. Не дожидаясь появления этих признаков, сделайте профилактическое опрыскивание, когда побеги достигнут 15-20 см, препаратами типа ордан, ридомил, гольд МЦ, манкоцеп. Не повредит и бордоская жидкость: первую обработку проведите до начала цветения 1,5-2%-ным раствором, вторую - после цветения 1%-ным раствором.

Размножение

Проводя обломку зелёных побегов, отложите часть их для зелёного черенкования -получите собственный посадочный материал. Обломайте побеги вечером - поставьте в ведро с водой, накройте мокрой тканью и поместите на ночь в подвал или другое холодное место. Утром нарежьте из нижней и средней частей побега черенки с двумя глазками и двумя листьями. Верхний срез делайте в 1-1,5 см над верхним глазком, а нижний - под последним узлом. Нижний лист удалите, а у верхнего срежьте половину пластины. Черенки на 8 часов поместите в раствор любого корнеобразователя.

Высаживайте зелёные черенки в парничок под стекло в субстрат из плодородной земли и песка слоем 10 см, сверху добавьте ещё промытый речной песок (слоем 5 см). Основание черенков заглубите при посадке на 2-3 см. Всё обильно полейте. Всё время черенки должны быть во влажной атмосфере. Сначала опрыскивайте их 4-5 раз в день водой, нагретой до 20°С, потом опрыскивания сокращайте до 2-3 в день.

Через месяц получите окоренённые черенки. Конечно, совсем непросто из небольшого травянистого кусочка вырастить целое растение. Зато у такого саженца масса преимуществ - он приспособлен к условиям вашего сада, благодаря собственным корням станет выносливее и надёжнее привитых растений и в случае повреждения наземной части всегда сможет восстановиться.

Галина ЛЕНСКАЯ