Забор-штакетник. Подробная инструкция по постройке своими руками

Поскольку забор — часть композиции, то он должен соответствовать стилю и размерам дома и всего участка в целом, быть гармоничным в этом отношении.

Единство стиля

Перед строительством забора решите, из какого материала его делать. Заборы строят из бетона, кирпича, поликарбоната, металла, пластика и дерева. Деревянные стоят чуть дороже металла и пластика, но зато они более долговечны.  Не стоит экономить на материалах и технологии, поскольку только качественный забор выполнит возложенные на него задачи, будет прочным, долговечным, красивым и не потребует постоянного ремонта.

Чтобы добиться визуального единства дома и сада, посмотрите, какие строительные и отделочные материалы использованы для строительства дома и какие — для оформления садового ландшафта. Проследите, чтобы в форме, узоре, линиях и материалах вашей ограды — одним словом, в её дизайне — повторился дизайн дома и участка.

Как правило, любой забор состоит из отдельных конструкционных элементов, вот ими-то и можно «поиграть» в каждом конкретном случае, чтобы связать дом и сад. Выбрав какой—то основной материал для забора, принцип стилистического единства можно учесть именно на отдельных его элементах.

Как сделать на даче забор из проволоки? Подробнее

1. Фундамент

Если вы хотите иметь действительно надёжный, капитальный забор, вы должны устраивать его на фундаменте. Под некоторые виды заборов нужен сплошной фундамент, под другие достаточно сделать фундамент только для опорных столбов. Таким образом, вашему забору не будут грозить подвижка грунтов, размытие талыми и дождевыми водами и прочие неприятности, а деревянный забор не разрушится под действием природных факторов. А если фундамент сплошной, он даже сдержит проникновение на участок некоторых сорняков. Фундамент для заборов делается ленточный, из бетона, с подушкой из щебня. Если ваш забор лёгкий, заливка делается на глубину примерно 50 см. В случае тяжёлых заборов — из кирпича или камня — фундамент заливается на глубину промерзания, в наших широтах это примерно 1,2 м. Соответственно точно так же делается фундамент под отдельные столбы.

2. Материалы

Вам потребуется специальная доска, которая так и называется — «штакетник»: эта доска обычно бывает 3 м длиной, а шириной она различна. В этом проекте использована доска шириной 9,6 см. Количество необходимых вам досок нужно рассчитать в зависимости от длины вашего забора. Для такого расчёта учтите промежутки между досками — 7 см.

Будут нужны и параллельные бруски — 2 прожилины, к которым крепятся доски штакетника. Нижняя располагается на расстоянии приблизительно 45–50 см от фундамента, а верхняя — на расстоянии 65–70 см от нижней (но всё зависит от общей высоты забора, конечно). Это более массивные доски, размер которых обычно 4–6 м × 10 см, а толщина 4 см.

Столбики для секций штакетника сделайте экономичными, достаточно установить короткие металлические столбики из швеллера (они обеспечат необходимую прочность), а уже в них вставить высокие столбики из бруса. Брус всегда можно вынуть и поменять.

3. Пропитка, покраска

В этом проекте доски штакетника и бруски-прожилины перед сборкой обработали защитной пропиткой, а затем покрасили жёлтой фасадной краской под цвет дачного дома. Столбики — металлические части и брус — тёмно-вишнёвой фасадной краской для создания красивого контраста. Сочетание пропитки и краски даст вам максимум надёжности.

Кстати, его можно было бы и не красить, а покрыть Текстуролом, фасадной лазурью нужного оттенка или маслом для дерева — но это в случае, если дачный дом построен из бруса и не окрашен (помните о сочетаемости). Тогда стоимость забора была бы ещё меньше.

Преимущества

Заборы из дерева красивые, естественно и натурально выглядят, они не нагреваются, препятствуя росту посаженных рядом растений.

Штакетник устойчив. У сплошного деревянного забора большой «опрокидывающий момент». В штакетнике ветер как бы «запутывается» и ослабевает.

Не препятствует освещённости растущих рядом растений и не затеняет участок.

Визуально «лёгкий», не загромождает участок.

Служит дольше, чем сплошной забор, так как отлично проветривается, не гниёт.

4. Демонтаж и монтаж

Сначала поэтапно снимали секции старого, сгнившего забора и на этих местах монтировали новый штакетник. Работа шла так: устанавливали новые столбики, по уровню к ним крепили прожилины, затем по нужной высоте штакетника и с помощью уровня натягивали верёвку. Эта верёвка служила ориентиром для монтажа досок штакетника. Крепление — с помощью шурупов.

Высота этого штакетника составляет 2,2 м.

5. «Волна»

Первоначально доски обрезали на высоту 2,4 м, чтобы был некоторый запас для создания красивого волнистого контура сверху (с запасом удобнее работать инструментом). Чтобы сделать такую «волну», изготовили шаблон из плотного картона. Его многократно прикладывали к секциям забора и обводили карандашом. Затем по этой линии с помощью электролобзика и выпиливали «волны». В этом варианте самая высокая точка штакетника — 2,2 м, самая низкая — 1,8 м.

Штакетник может быть нарядным: фигурно отделайте концы отдельных элементов, сделайте его разноуровневым или придайте какой-то профиль секциям забора, например, отдельные элементы штакетника в секции могут быть разной длины и быть скомпонованы так, что вместе они составляют красивые «треугольники». Отдельные элементы штакетника бывают гнутыми, что выглядит необычно и красиво.