Абхазские язычники. Осквернять святилище опасно для жизни

В первые дни грузино-абхазской войны 1992 года, когда Сухум уже был занят грузинскими войсками, столицу временно перенесли в Гудауту. Всё тогдашнее руководство республики во главе с президентом Ардзинбой поднялось к святилищу Дыдрыпшныха и обратилось с молитвой к великому Анцва - Творцу всего сущего, отождествляемому абхазами с Богом-отцом, - не потерять землю, подаренную абхазам. Вдруг со стороны Пицунды, от другого святилища, пролетело огромное светящееся тело, острие которого было направлено в сторону оккупированной столицы. Все поняли: великий Анцва подаёт знак - Сухум вернётся к абхазам.

Верховный жрец Абхазии Заур Чичба. Фото автора

Я решил отправиться к Дыдрыпшныха. Первый замглавы администрации Гудаутского района Лаврик Чанба, услышав о моём желании, вначале по-кавказски дипломатично одобрил моё уважение к старинным обычаям его народа, но потом деликатно заметил: «Я живу здесь всю жизнь и то только дважды - в дни самых больших праздников - получил право подняться к Дыдрыпшныха». И пояснил: в неположенный день, как сегодня, нельзя подходить к святилищу - может произойти несчастье. Но можно встретиться с верховным жрецом абхазской церкви.

Вскоре в кабинет вошёл высокий мужчина с офицерской выправкой и представился: Заур Чичба. Я знал, что мужчины семьи Чичба на протяжении многих веков служат смотрителями главного абхазского святилища. Самоотверженность в отстаивании веры предков и бескорыстие - обязательные качества каждого мужчины этой семьи, которому доверяется Дыдрыпшныха.

На мой вопрос о том, как же абхазы, среди которых есть и мусульмане, и православные, уживаются с древними верованиями, Чичба ответил, что древняя вера их всех объединяет. В самые большие праздники абхазского народа мужчины, независимо от того, православные они или мусульмане, поднимаются к святилищу Дыдрыпшныха, сообща молятся и в совместном застолье радуются единству всех божьих созданий.

Святилище, объяснил мне верховный жрец, не рукотворное сооружение, подобное храмам. Это поляна с тремя ветвистыми дубами, под которыми вкопаны гранитные сиденья. На поляне растёт густая трава, рядом за невидимой оградой пасётся скот, но ни одна коза не пересекает границу святилища.

Животные скромнее и послушнее людей, с грустью замечает Заур Чичба. Люди, несмотря на грозные предупреждения, не раз пытались осквернить святилище. Ещё до революции наметили строительство горной дороги, трасса которой пролегла почему-то как раз через Дыдрыпшныха. Инженер, приехавший на место будущего строительства, без видимых причин упал замертво - и стройка замерла не начавшись. После революции вернулись было к проекту, но свалившаяся в пропасть машина положила конец смертельному энтузиазму. Ещё не так давно, в 70-е годы, над гранитными сиденьями позвякивали золотые колокольчики, висевшие на золотых цепочках, рядом находились кружки и ложечки тоже из чистого золота. Однажды на территории святилища появился студент-историк из Тбилиси, снял золотые принадлежности и увёз их в столицу Грузии, где отдал в музей. Тогдашний верховный жрец, осудив кощунство, сказал: пока сам Всевышний не спустится на землю, этот грех не будет отпущен. Тот студент в муках умер, пригласившие его - один сошёл с ума, другой застрелился.

- Недавно, - говорит Заур Давидович, - из Грузии приезжал учёный-этнограф, просил прощения за тот прошлый грех, умолял снять проклятие. Но я не смог этого сделать. В древней Абхазии было семь языческих святилищ. Дыдрыпшныха считалось главным из них. Сегодня остальные шесть или разрушены, или застроены, или, как Бытха, оказались на территории Сочи, где практически нет абхазов, признающих святость места. Правда, пять святилищ помимо Дыдрыпшныха постепенно восстанавливаются - по большим праздникам к ним приходят верующие.

Савелий КАШНИЦКИЙ, Абхазия